Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

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Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

Message  jeremy-70 le Dim 1 Nov 2015 - 11:02

Bonjour,

Après avoir réaliser qu'une piscine s'entretien, je viens vers vous pour reprendre en mail les choses.

Post 1: situation actuelle
Post 2: questions

Piscine:

  • Reprise depuis 2 ans de l'ancien proprio.
  • Barbara 09 (je ne suis pas sur du volume, mais Barabara 08 fait 40 m3, donc je présume env 50m3 la mienne)
  • Pompe P50
  • Filtre à cartouche avec vanne de sortie égout
  • 2 buses de refoulement d'un coté, le skimmer de l'autre et une bonde de fond
  • Liner classic
  • Bache avec récupération eaux pluviales


Mon eau communale, données officielles:

  • PH 7.7
  • Dureté totale 31 °F
  • Dureté carbonate 26.4 °F


Actuellement:

  • Hivernage passif (j'y tient)
  • 50% de l'eau vidée 1x/ an à l'hivernage, remplissage à l'eau de pluie et selon les années, je complète au robinet au printemps
  • Rev-Aqua 1x/ 7 à 15j, voir plus si eau plus froide
  • Robot de fond régulièrement, balai-brosse et nettoyage de la ligne d'eau réguliers


Jusqu'à mes problèmes récents d'eau blanche suite au manque d'entretien et des pluies diluviennes à faire déborder le niveau d'eau, je ne faisais aucun test.

jeremy-70
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Re: Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

Message  jeremy-70 le Dim 1 Nov 2015 - 11:11

J'ai beaucoup lu ces 3 derniers jour sur votre forum et j'ai donc réaliser qu'il faut un minimum

Je vais donc acheter pour la saison prochaine le Lamotte 2057 pour les tests

Par contre, à part le PH+ et PH-, je ne sais pas trop quoi faire du reste, surtout le TAC et TH

- A quoi correspondent mes valeurs d'eau en terme de TAC et TH avec ppm ?
- Le fait de récupérer les eaux pluviales, c'est nocif pour la santé il semble, mais ca me diminuera le TAC qui j'imagine est vraiment trop haut (eau dure). Quelle est la meilleure solution / compromis ?
- J'ai lu sur un post les infos concernant le distributeur flottant de chlore non stabilisé qui est mis dans le skimmer. Est-ce vraiment moins cher a la longue que mon Rev-Aqua si je continue à changer 50% de l'eau par an?
- Que faire des mesures Chlore libre vs Chlore totale ?
- C'est quoi la différence dans le test Lamotte entre Alkalinité Totale vs Dureté Calcique?


Voilà, au moins, le fait de n'avoir rien pour l'heure fait que je vous demande avant d'acheter quoi que ce soit.
J'essayerais avec vos conseils de reprendre les choses en main la saison prochaine

jeremy-70
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Re: Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

Message  Paulo-77 le Lun 2 Nov 2015 - 0:14

jeremy-70 a écrit:Par contre, à part le PH+ et PH-, je ne sais pas trop quoi faire du reste, surtout le TAC et TH

Pour le PH l'eau va pratiquement toujours dans le même sens, la tienne monte donc sauf très gros orage ou erreur de traitement tu ne mettras que du PH minus.  

- A quoi correspondent mes valeurs d'eau en terme de TAC et TH avec ppm ?

En gros 1°f vaut 10 ppm, ta dureté carbonaté doit etre le TAC à 26.4 °f ça fait 264 ppm, un petit tableau mais qui oblige à passer par une valeur intermédiaire.    

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- Le fait de récupérer les eaux pluviales, c'est nocif pour la santé il semble, mais ca me diminuera le TAC qui j'imagine est vraiment trop haut (eau dure). Quelle est la meilleure solution / compromis ?

Là je n'ai pas trop d'idée car je n'utilise pas du tout l'eau de pluie.
L'eau de pluie est acide donc fait descendre le pH mais je ne pense pas que l'acide soit suffisamment puissant pour baisser le TAC sauf très grosse pluies.


- J'ai lu sur un post les infos concernant le distributeur flottant de chlore non stabilisé qui est mis dans le skimmer. Est-ce vraiment moins cher a la longue que mon Rev-Aqua si je continue à changer 50% de l'eau par an?

Le but premier du chlore non stabilisé c'est de ne pas jeter d'eau et d'avoir un taux de chlore actif toujours identique, pour le coût il ne doit pas y avoir une grande difference mais si comme moi tu avais le m3 d'eau à 7.50 € le calcul va tout de suite préférer le chlore non stabilisé.

Autre avantage du non stabilisé, si tu descends la valeur du stabilisant sous 25 ppm tu peux réduire les quantités de chlore de 0.4 à 1.4 de chlore actif alors qu'avec du stabilisant il faut etre au dessus de 2 ppm.

Un distributeur flottant c'est très bien mais je trouve qu'il est mieux dans le bassin sauf pendant la baignade.


- Que faire des mesures Chlore libre vs Chlore totale ?

Le chlore libre c'est le disponible, le total c'est le libre + le combiné (celui qui a déja servi), donc dans le calcul on fait chlore total moins chlore libre et on a le chlore combiné qui ne doit jamais dépasser 0.6 ppm.  

- C'est quoi la différence dans le test Lamotte entre Alkalinité Totale vs Dureté Calcique?

Alcalinité totale c'est le TAC, la dureté Calcique comme l'entend Lamotte c'est la quantité de calcium, le TH c'est la Dureté Totale soit Dureté calcique + Dureté Magnésienne.  




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Re: Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

Message  jeremy-70 le Lun 2 Nov 2015 - 20:58

Merci encore.

J'ai lu ton post "Ne pas confondre le CHLORE avec le CHLORE ni bien sûr avec le CHLORE"

Donc, si je résume:
- mesurer le PH
- mesurer le TAC
- mesurer mon chlore libre
- mesurer l'Acide Isocyanurique

Ensuite:
- par le tableau (PH-CL lib), en déduire le chlore actif qui doit etre entre 0.4 - 1.4 ppm si "Ac IsoCyan < 25ppm ou 2 - 3 ppm si Ac IsoCyan > 25 ppm
- calculer CL tot - CL lib = CL combiné qui si > 0.6 ppm ---> il faut vider l'eau
- maintenir Ac IsoCyan entre 25-50 ppm ou vider l'eau
- abaisser régulièrement mon PH entre 7 - 7.4

Tout y est ? Autres recommandations sur les mesures / actions ?

Enfin, selon mes recherches internet, je trouve un peu de tout et de n'importe quoi pour le TAC/TH
- TAC (Sert surtout à stabiliser le PH) : idéal 100 - 300 ppm, je serais donc bon !
- TH (pour éviter d'entartrer les tuyaux): idéal 150 - 250 ppm, je suis un peu haut donc

Y a-t-il des liens utiles pour mieux comprendre si, quand et comment je dois régler le TH ou le TAC?

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Re: Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

Message  Paulo-77 le Lun 2 Nov 2015 - 22:58

jeremy-70 a écrit:
- par le tableau (PH-CL lib), en déduire le chlore actif qui doit etre entre 0.4 - 1.4 ppm si "Ac IsoCyan < 25ppm ou 2 - 3 ppm si Ac IsoCyan > 25 ppm
- calculer CL tot - CL lib = CL combiné qui si > 0.6 ppm ---> il faut vider l'eau Il faut faire un chlore choc.
- maintenir Ac IsoCyan entre 25-50 ppm ou vider l'eau
- abaisser régulièrement mon PH entre 7 - 7.4

Tout y est ? Autres recommandations sur les mesures / actions ?

Logiquement il y a tout, le principale c'est de surveiller régulièrement sa piscine et de ne pas attendre que la catastrophe soit là pour faire quelque chose.    

Enfin, selon mes recherches internet, je trouve un peu de tout et de n'importe quoi pour le TAC/TH
- TAC (Sert surtout à stabiliser le PH) : idéal 100 - 300 ppm, je serais donc bon !
- TH (pour éviter d'entartrer les tuyaux): idéal 150 - 250 ppm, je suis un peu haut donc

Pour le TH, il suffit de mettre un séquestrant calcaire genre CALCINEX ou autres et tu élimine le risque d'entartrage.  

Y a-t-il des liens utiles pour mieux comprendre si, quand et comment je dois régler le TH ou le TAC?

Le TH et le TAC ont des valeurs qu'il est intéressant de connaitre mais pas spécialement de les modifier, enfin c'est mon avis qui se vérifie chaque jour avec la qualité de mon eau.

Déjà le TH et le TAC qu'ils soient bas ou très haut ne sont jamais un probleme pour la peau ou la santé donc moi j'ai pris le partie de ne pas y toucher tant qu'ils ne me posent pas probleme.

J'ai un TAC très bas < 40 ppm qui a la réputation de provoquer un pH instable ce qui n'est pas mon cas car je régule à 7.05 pour une précision de 0.01 sans aucun probleme avec une automatisation bien sûr.

Pour le TH j'ai commencé avec une eau du reseau à 37°f qui n'a fait que de monter car pas de remplacement d'eau et utilisation d'hypochlorite de calcium pendant l’arrêt de mon électrolyseur, il est maintenant > 70°f, pour éviter le risque de formation de calcaire je mets au début de saison 1 litre de séquestrant calcaire plus 1/2 litre à mi-saison.

Effectivement sur le net tu trouve tout et son contraire et souvent tu as des blogs qui sont fait par des piscinistes donc pas complètement impartial.  




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Re: Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

Message  jeremy-70 le Mar 3 Nov 2015 - 9:47

Merci beaucoup de toutes tes réponses

Je vais essayer de m'équiper en tests et d'avoir une régularité. Pas toujour facile, mais on verra si cette eau trouble et le boulot qu'il a fallu ont suffit a me discipliner ;-)

Je pense que j'ai pris un peu conscience que les structures de la piscines peuvent aussi en payer le prix, et donc au final ca risque de me revenir cher...

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Re: Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main

Message  jeremy-70 le Mar 3 Nov 2015 - 11:02

Je suis dans la reflexion concernant les tests.
Les echos sur les forums anglophones concernant le ColorQ me laissent hésitant. J'ai replongé dans mes références aquariophiles quand je faisais de l'amazonien et asiatique en eau extra douce avec sonde PH electronique, injecteur CO2...

J'ai des aquarium depuis 10 ans et j'ai toujour opté pour les tests gouttes (GH, KH) qui étaient les seuls à donner des valeurs identiques à celles de mon eau de réseau et de mes solutions reconstituées en sels de calcium et magnesium.

En m'y replongeant, je vois au final que GH c'est l'équivalent allemand du TH et KH c'est le TAC. Moins l'habitude avec les dénominations francaises Embarassed
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Le KH est en fait la dureté carbonaté uniquement du Ca et Mg, contrairement au TAC, mais peu importe car les kit colorimétriques en gouttes testent le TAC et pas juste le KH comme écrit dessus.

Pour le PH et le chlore, j'ai les reactifs Phenol Red et DPD1 tablettes (avec un témoin à l'eau de piscine) qui semblent très bons. Du moins, j'arrive à bien les lire sous une lampe LED blanche ou au jour sans soleil direct (ma LED blanche semble plus adéquate)
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Pour le GH/KH (si c'est bien l'équivalent TH et TAC), je pourrais m'équiper dans mon materiel d'aquariophilie quitte à concentrer le produit pour économiser du reactif (j'avais controler et la précision reste bonne, à +/- 2° KH si je concentre la solution). JBL reste un excellent rapport qualité prix pour le GH et le KH (meme que pour KH je prenais la marque Salifert qui était beaucoup plus précise, mais pour une piscine pas besoin de la précision au 0.5°)

Enfin, il me resterait à trouver un test DPD3 pour le chlore totale et un test CYA fiable et là je suis un peu plus perdu. J'ai lu que pour le CYA, il y a un test au cercle noir... mais pas trouvé beaucoup d'infos ou kits recommandés

Que penses-tu de ma démarche:
- Pooltester PH-Cl pour le CL libre et PH (éventuellement un autre kit qui inclut le Chlore total)
- Reactifs liquides de l'aquariophilie pour le GH et KH (equivalent TH et TAC), que je peux meme étalonner/verifier sur des solutions témoins . Ils sont extrémement précis surtout pour du récifal qui est très exigent.
- Il me reste un bon test pour le CYA et Chlore total

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