Mégas doutes sur ferraillage des fondations .

Bonsoir à tous.

Je dois préparer pas mal de fondations et je me pose plein de question suite à la livraison de mes ferraillages qui ne sont pas comme je les avaient prévus ...

J'explique.

J'avais commandé des ferraillages pour fondation en 15x35: ou appelées aussi : "longrine de fondations".
J'ai toujours installé ce genre de chose dans mes fondations.

Mais j'ai du mal m'exprimé au moment de la commande et j'ai reçu des semelles filante en 35 cm :

J'ai un mur de soutènement à réaliser avec des fouilles à en 80 cm de large avec bloc auto-coffrant ferraillé en 8mm, celui-ci sera décentré et renforcé par des jambages tous les 2 mètres.
J'ai aussi les fouilles de mon local technique qui sera enterré sur 3 faces (terrain pentu) et dont un coin de mur sera réalisé en bloc auto-coffrant afin d'encaisser l'éventuelle poussée du bassin juste à proximité.

Savez-vous exactement quelles sont les différences d'utilisation de ces 2 types de ferraillages ?
Ci-joint illustration .
En gris les fondations, en bleu, les autocoffrants.





Merci à vous.

Pour ton mur de soutien tu peu mettre deux fers filants tête bêche qui va te reconstituer celui que tu n'a pas.

Pour ton local un simple filant doit suffire car tu n'a pas de poussées à craindre de ta piscine, elle sont dérisoires par contre la terre elle peu pousser très fort.

La différence la plus importante entre les deux type de ferraillage (à section équivalente et de qualité ST) c'est que la règle estime que le fer ayant sa plus grande résistance à l'étirement il faut le placer afin qu'il travail dans ces bonnes conditions, si on le met dans une longrine sous un mur porteur il faut le mettre en bas car le mur va porter dessus et la résistance à l'étirement du fer empêchera la longrine de se tordre vers le bas, en revanche si on sait que la poussée la plus importante sera du bas vers le haut a cause d'un sol poussant (marne verte, appuis différencier) on va placer les fers en partie haute pour les raison indiquées plus haut.

Ton premier fer de structure que tu n'a pas reçu évite de se poser des questions puisqu'il est compatible avec les deux poussées pas besoin de savoir si c'est du haut ou du bas.

Ces type de fer n'utilise que les propriétés des fers longitudinaux les autres ne servant qu'a maintenir la forme donc tu peu poser une semelle en partie basse, poser un parpaing pour faire un entre fer et poser des barres dessus en partie haute.

J’espère n'avoir pas été trop fouillis



Paulo

Hello,
non paulo, c'est clair pour moi ...

autre question, lors des liaisons (angles, reprises de fers en vertical, ...) j'ai vu que certains soudaient les fers entre eux.
Est-ce qu'une liaison par fil de fer torsadé est suffisante ou faut-il vraiment lier les fers entre eux de façon à "blinder" les jonctions ?


Merci

Pour le fer de reprise je suppose que tu va les faire en forme de L, le principal c'est qu'un fer de reprise recouvre un autre minimum de 40 fois son diamètre, beaucoup utilise un longueur de 1 mètre plier à 90° au centre ce qui fait 50 de chaque coté et tu les lies avec du fil de fer mais c'est juste pour maintenir le temps du coulage car évidement le morceau de fil de fer n'a aucune autre fonction.

Souder te permet de limiter la valeur de 40 fois car si c'est bien soudé c'est comme si c'était le même fer.



Paulo

bonsoir
paulo a raison (encore ....) j'ai soudé tous mes fer a beton de mon chainage et c'est pour effectivement palier a cette regle
a+ et bon courage

Hello à tous,

des renseignements ;
je vais donc partir sur ces schémas de jonction.
et

Mon père est le roi de la soudure, il va s'en occuper demain .....

Merci

Pendant que tu y est sur le dessin de gauche met aussi une jonction sur le troisième fer filant ça coûte rien.

Sur le dessin de droite tu fais souder toutes les jonctions comme ça t'est tranquille.



Paulo